シノゴ（大判カメラ）で里山撮影＆スポットメータ（単体露出計）によるスポット測光方法

今年のゴールデンウィーク、仕事の関係上何も予定を立てていません。

嫁さんもパートの仕事が入っているし。

工業高校３年（山岳部部長）の長男も、中１の次男（卓球部）も部活が断続的にあるし・・・

それに、長男は選択科目の実習も連休中にあるようだし・・・

とは言っても、連休後半はバーベキューでもしてきますけどね(^^ゞ

連休に入る前、馴染みのカメラ屋さん（川越カメラショップ　http://www.kawagoecamera.com/　）に　シノゴ（大判カメラ）　のフィルムを発注しておきました。

発注したフィルムは、富士フィルムの　ＶＥＬＶＩＡ１００（ベルビア１００）　２０シート入りの１箱。

２０枚入りのシノゴサイズのシートフィルムで、３５ｍｍフィルムカメラに例えるなら２０枚撮りフィルムですね。

２０枚しか撮れないのに、フィルム代は８７００円。

現像費は１３０００円前後くらいになるかな？

シノゴのフィルム１箱（２０枚撮り）で、フィルム代と現像費が２万２０００円くらい。

高くなりました。

デジタル全盛の今、需要が少なくなりましたから・・・

これがシノゴサイズのフィルム「ＶＥＬＶＩＡ１００」

（ベルビア１００）です。

シノゴ（４インチ×５インチ　：　１０．２ｃｍ×１２．７ｃｍ）

サイズのシートフィルム２０枚が入っている外装箱。

このフィルムをフィルムフォルダに入れ替えます。

自分が愛用しているフィルムフォルダ「リスコ社製マークⅡ」。

片面にシートフィルム１枚がセットでき、

両面で２枚撮りとなります。

右のダークボックス内でフィルムフォルダにフィルムを入れます。

本来フィルムの入れ替えは暗室での作業。

でも、自宅には暗室が無いのでダークボックスを使います。

ちなみに、ダーックボックスや暗室でフィルムを入れる・・・

と言う事は、真っ暗闇の中の手さぐり作業となります。

少しでも生のフィルムに光が当たると感光しちゃいますからね。

手探りの作業、慣れないと大変！！

裏表間違えてはいけないし、傷をつけても気ない。

手さぐりでフィルムフォルダに入れる作業は馴れが必要です。

左は、カメラを入れる大型アルミケース。

機材を入れると３０ｋｇになります。

今回持ち出した機材は・・・

後ろからアルミケース２個。

大型ケースは、ホースマンとレンズ、フィルムフォルダー用。

小型ケースはタチハラ用。

左手の黒いカメラは、アルミダイキャスト製

テクニカルビューのホースマン　４５ＦＡ。

右が、北海道産山桜で作られた組み立て暗箱

（ウッドビュー）のタチハラ　フィルスタンド４５。

レンズは４本とも富士フィルム製。

左からフジノンＴ４００Ｆ８（フルサイズ一眼レフ　１１０ｍｍ相当）

フジノンＷ２５０Ｆ６．３（フルサイズ一眼レフ　８５ｍｍ相当）

フジノンＷ１５０Ｆ５．６（フルサイズ一眼レフ　４５ｍｍ相当）

フジノンＳＷ９０Ｆ８（フルサイズ一眼レフ　２４ｍｍ相当）。

露出計は、入射光反射光兼用と、スポット測光専用の２台。

左がセコニック製のデジマスター。

入射光・反射光兼用の露出計。

右がミノルタ製のスポット測光専用のスポットメーターＦ。

写真にはありませんが、三脚はジッツオ製の５型。

この三脚はヘビー級で重量が１０ｋｇ近くあります。

ヘビー級の三脚を使う理由は、アウトドアで風にあおられない為。

シノゴは図体がデカいから、風の影響をモロに受けるのですね。

偏光（ＰＬ）フィルターも持ち出し・・・

ちなみに、大判カメラ（シノゴやゴノナナ、バイテン）は

フルマニュアルのフィルムカメラ。

シャッターはゼンマイ仕掛けの機械式。

（一部電子シャッターも有りますが、マニュアル専用）

昭和３０年代の３５ｍｍ一眼レフと同じで、

構図・ピント・シャッタースピード・絞りの設定など

全てが手作業のマニュアル。

でも逆に言うと電池が無くても撮れるのがフルマニュアルカメラ。

まぁデジタル全盛の今では、フィルムカメラは生きた化石。

その中でも大判カメラは風前の灯火。

連休前半、断続的に自宅周辺の里山景色をシノゴで撮影してきました。

用事や仕事の合間を縫って１日３時間程度・数枚づつ・・・

２０シートすべて使い切りました。

一つの構図で２枚づつ撮ります。

なぜ２枚づつ撮るかと言うと・・・

１枚は自分のストック用、もう１枚は雑誌（新潟県十日町市の棚田の写真は、2014年9月号の 月刊日本カメラ のグラビアで採用してもらいました）や個展（今の所いつになる事やら）などの発表用です。

デジカメなら、同じ写真データを何回もコピーできますが、フィルムでは無理ですからね。

万が一発表用のフィルムがダメになっても、ストック用が保険となるし・・・

まず最初は、村の鎮守様。

シノゴで撮ったアングルをデジカメで撮ってみました。

シノゴをセットし、露出計で測光します。

ホースマンをセットした所。

ピントと構図は決定済み。

レンズを「ライズアオリ」（レンズの上方移動）しています。

アオリとは？？

自分のブログを読んでみて・・・

↓

http://blogs.yahoo.co.jp/kakusan_no1/11732817.html

http://blogs.yahoo.co.jp/kakusan_no1/11732864.html

http://blogs.yahoo.co.jp/kakusan_no1/11732899.html

スポットメーターで測光中。

スポットメーターでの測光は経験がモノを言います。

今のデジタル一眼やミラーレスは、多分割測光が主流。

画面を６４分割や１２８分割し測光しています。

要するにカメラがスポット測光で６４カ所や１２８カ所を測光しているのです。

そのデータを一番明るい所と暗い所の露出値の差、

ピントが合っている所の露出値と、その露出値と

周辺の露出値や明るい所・暗い所の露出値の差・・・

などを計算し、なおかつ設計側が撮りためたデータと比較して

当たり障りのない露出値をカメラのコンピュータが決定しています。

当たり障りのない露出値、皆さんも撮影した際

「こんな露出ではダメ」と思われた事があるでしょ。

今のカメラ（というか設計側）では「絶対的な露出値」が

決定できないのです。

理由は簡単で、設計側も撮る側も千差万別、十人十色ですから。

全員の考え方、感情、感じ方が一致することが無いので・・・

自分でスポット測光をマスターすると、

自分の意思にあった「正確な露出」が決定できます。

そのかわり、測光の根本的な基礎ができていないと無理ですが・・・

これがスポットメータのファインダーの視野と測光データ（絞り値）。

デジカメでスポットメータがどの様に見えるかを撮ってみました。

中心の黒丸がスポット測光するエリア。

露出計の設定がＩＳＯ１００で、シャッターを１秒で設定。

今回の構図上、本殿がメインなので肉眼で光を読んだ結果、

露出の中心が屋根になると判断し屋根部分をスポット測光。

この時、本殿の屋根部分の絞りがＦ＝１６．５（１６と２分の１）。

これを暫定の基準値とします。

白壁を測光。

Ｆ＝１６．５に対し、＋０．９ＥＶ

（約１絞り分オーバー　Ｆ＝２２．４という絞り値）。

壁の部分の測光値。

Ｆ＝１６．５に対し、－１．５ＥＶ

（約１絞り半分アンダー　Ｆ＝１１という絞り値）。

フィルム上では、かなり暗く表現される部分です。

まだ、この程度では黒く潰れませんが・・・

扉の部分を測光。

Ｆ＝１６．５に対し、－１．６ＥＶ

（約１絞り半分アンダー　Ｆ＝８．９という絞り値）。

こちらもかなり暗く表現される部分です。

本殿上部の木を測光。

Ｆ＝１６．５に対し、＋２．８ＥＶ

（約２絞り半分以上オーバー　Ｆ＝４５．３という絞り値）。

この木は色再現ができず真っ白に飛ぶ部分です。

リバーサルフィルムの色再現範囲は、

基準値から見て±２．５ＥＶ。

Ｆ＝１１が基準なら、Ｆ＝４．５～Ｆ＝２２．５が

色再現ができる範囲。

３ＥＶオーバーのＦ＝３２なら真っ白に飛ぶし、

３ＥＶアンダーのＦ＝４なら真っ黒に潰れます。

こんな感じにあらゆる場所を測光して、自分の頭の中で計算して露出値を決めます。

測光と計算を数回やり直し事が多々あります。。

そして現像上がりがイメージできる露出値が決まったら、カメラのシャッタスピードと絞り値をセットします。

デジカメのコンピュータが計算している事を自分の頭で行うのがシノゴ（大判カメラ）の醍醐味の一つですね。

ちなみに入射光露出計で測光したデータは・・・

ＩＳＯ１００でシャッター１秒（スポットメーターと同じ設定）で

絞り値がＦ＝２２．７（Ｆ＝２２と３分の２）でした。

入射光のデータは本殿に注がれる光（空から、地面の反射光、森の反射光など）

の平均値（基準値）となります。

ちなみに、入射光露出計のデータでシャッターを切ると

デジカメで撮った感じの写真になる測光データとなります。

自分が最終的に決めた測光値。

シャッターは１秒、絞りが１６．５（Ｆ＝１６と２分の１）。

入射光の露出値とスポット測光の露出値の差は－１．２ＥＶ。

スポット測光のデータが入射光より１絞りちょっとアンダー

（入射光露出計の数値より光量が１絞り程暗いから、

絞りを１絞りちょっと開けて明るくする）となりました。

この露出値が、自分のオリジナリティとなり、

この構図の自分の絶対的露出値となります。

大判カメラのフィルムは、フィルム代と現像費が異様に高いです。

なので１枚も失敗する訳にはいきません。

全てに対しベストな構図、ベストな露出値にしなければなりません。

これは、技術と言うより長年の経験がモノを言います。

露出値が決まった時点で、現像上がりのフィルムの画像状態が

イメージ出来るようにならないと、

フルマニュアルフィルムカメラは使い切れません。

そうそう、大判カメラのレンズはちょっと個性があって・・・

中判やフルサイズ一眼、３５ｍｍフィルムカメラで

使われているレンズには無い特性・・・

大判カメラのレンズは、基本設計上絞り値がＦ＝２２の時

一番解像度が良い（画質が良い）設計となっています。

なので、測光する時もＦ＝２２を基準にする事が多いです。

被写界深度のコントロールは絞り値ではなく

アオリで行う事が多いかな・・・

シノゴは２億万画素に相当する画質を持っているので、

Ｆ＝２２の絞り値前後で使う事が多いのです。

せっかくの高画質を望めるシノゴで狙うのですから・・・

※　フルサイズ一眼の画質が２０００万画素として、

シノゴは１３倍の面積を持つから２億６千万画素相当。

でもフィルムとデジタルは根本が違うので比較してはダメですが。

ただ、毎度の事ながらシノゴを持ち出すと「何万画素ですか」と

質問されるので、こんな感じに答えています。

現像上がりのシノゴのフィルム。

これがスポットメーターと頭で算出した露出値によるモノです。

カメラ：ホースマン４５ＦＡ

レンジ：フジノンＳＷ９０Ｆ８（フルサイズ一眼レフ２４ｍｍ相当）

フィルム：ＶＥＬＶＩＡ（ベルビア）

シャッター：１秒

絞り：１６．５（１６　１／２）

アオリ：レンズライズ（レンズ上方移動）

アオリ効果は、デジカメとシノゴの手前左の大木の

写り方をを見ればわかりますね。

デジカメは見上げる構図なので大木が斜めに写ります。

レンズライズアオリを使うと、目視通りに垂直に写ります。

次に撮ったのも村の鎮守様。

村の鎮守様。

そして・・・

こいのぼり。

こいのぼりを撮る自分。

タチハラのカメラで撮影中・・・

こちらも、レンズを「ライズアオリ」しています。

こんな感じで１０か所（２枚撮りしているから２０カット分）で撮影をしました。

里山田んぼ。

忘れ去られた溜池。

里山雑木林。

里山田んぼの畦道。

里の民家。

里山田んぼの藤と里の景色。

シノゴではレンズ側のフォールアオリと

フィルム側のスイングアオリをしています。

村の鎮守様。

こんな感じの　シノゴ（大判カメラ）　による自宅周辺の里山撮影でした。

このブログの写真は、シノゴで撮ったアングルをブログ用にデジカメで撮った画像を使っています。

実際には連休明けにフィルムを、馴染みのカメラ屋さん経由でプロラボに現像依頼をします。

現像が上がってきたら、機会を見てフィルムの画像をブログにアップしますね。

オシマイ！！

追記：撮影したポジフィルム、プロラボ（現像所）での現像が完了しました。

　　　アオリ効果もわかるポジフィルムです。

　　　そのブログがコレ。

　　　　　　　　↓

　　　http://blogs.yahoo.co.jp/kakusan_no1/folder/478320.html